Сделай сам своими руками моторную лодку


Опубликовано: 24.09.2017, 10:41/ Просмотров: 814

Как сделать моторную лодку для рыбалки. Для удачной рыбалки было бы неплохо, чтобы к хорошим снастям добавилось везение, да ещё, как говорится, «места надо знать». И если везение — штука непостоянная, то места, где водится рыба я знал. Однако добраться до них порой было сложно и «конному», и даже пешему, и существовал только один путь — по воде. Однако для этого нужно было хоть какое-то плавсредство. Вот я и решил сделать простую рыбацкую лодку. Перед началом строительства лодки (а точнее — перед проектированием) сформулировал основные желаемые требования к ней:

1 — остойчивость;

2 — непотопляемость;

3 — жёсткость конструкции;

4 — экономичность хода под подвесным мотором;

5 — небольшая масса:

6 — транспортабельность;

7 — достаточное водоизмещение (грузоподъёмность);

8 — манёвренность;

9 — долговечность.

Требований достаточно много, а некоторые из них к тому же, противоречили друг другу, что вынудило искать компромисс между ними. Отчасти поэтому моторная лодка изготовлена из разных материалов: металла (дюралюминия) и дерева. Манёвренность в некоторой степени принёс в жертву остойчивости, а вместимость (водоизмещение) — небольшим размерениям в целях транспортабельности. Как известно, лодка может плыть по воде в водоизмещающем режиме (как, например, плывут самоходные баржи) или глиссировать (как быстроходные катера). На маленьких скоростях экономично плавание на первом режиме. Но на относительно высоких скоростях такой режим прие

млем лишь при достаточно большом отношении длины судна к его ширине (1/10 и выше), а для малых лодок экономичным является глиссирующий режим. Правда, для этого необходимо чтобы на каждые 25 кг массы лодки со всем содержимым в ней приходилось не менее 1 л.с. мощности подвесного мотора. Но на этот показатель, по всем прикидкам, я выходил легко. Исходя из этого, стал проектировать и лодку. Наиболее рационально было придать её днищу такую форму, благодаря которой корпус при увеличении скорости сам бы поднимался над водой, т. е. чтобы лодка могла легко выходить на глиссирование. Такая форма известна — реданная. Но изготовление уступа в днище в условиях домашней мастерской — работа довольно сложная, да и перемещаться по ступенчатому днищу не очень-то удобно.

Поэтому остановился на более простом плоскодонном «лыжном» (с поднятой носовой частью) варианте — ведь не в гонках же на этом судёнышке участвовать. В результате была построена простая, но прочная лодка для интенсивной эксплуатации с многолетним ресурсом, практически не требующая обслуживания и каких либо особых условий хранения. Лодка конструктивно состоит из двух частей: носовой закрытой оконечности — форпика, и остальной открытой части — кокпита. Корпус лодки изготовлен, в основном, из листов дюралюминия. Для днища был использован лист толщиной 1,6 мм, а для бортов, транца, переборки и передней части днища — толщиной 1 мм.

Все перечисленные сделай сам своими руками моторную лодку детали — цельнокроеные (каждая вырезана из одного листа) хотя и днище, и борта ничто не мешает склепать из составных панелей, сделав стык на месте крепления к ним переборки (только не забудьте прибавить 20-мм припуски на обеих стыкуемых заготовках). При этом толщина днища в 1.6 мм необходима только в кокпите, а в форпике можно использовать и миллиметровый лист. Ещё потребовалось 15 погонных метров алюминиевых уголков с размерами полок 20x20x2 мм и около 1000 штук авиационных заклёпок диаметром 3,5х 10 мм.

Пихтовые доски и оцинкованные шурупы-саморезы в расчет не беру (такие, или подобные, материалы всегда есть под рукой у самодельщиков). Применение этих материалов обеспечило легкость и достаточную прочность конструкции. К тому же они (материалы) сравнительно легко раскраиваются и обрабатываются. Правда, соединение деталей при помощи заклепок — способ трудоёмкий и требует опыта, но он у меня имейся, и время тоже было. К тому же сейчас в продаже есть немало хороших приспособлений, повышающих производительность и качество клёпочных работ.

Уголки используются в конструкции как элементы, с помощью которых производится соединение отдельных деталей (панелей) между собой и в единую конструкцию. Одновременно они служат и как формообразующие (каркасные) элементы и даже отчасти как силовые. Но основные нагрузки несёт корпус лодки. Пихтовыми досками (можно использовать древесину и других хвойных пород) уложенными на ребро, обнесён весь кокпит. Эта обноска служит и рамой кокпита (придаёт жесткость, верхним свободным кромкам панелей, не позволяя им изгибаться), и одновременно увеличивает высоту бортов.

К тому же транцевая доска служит опорой для подвесного мотора, а бортовые — для уключин вёсел и ещё выполняют роль и пиллерсов и привальных брусьев. Уголки для скул корпуса лодки (линий стыковки бортов и днища) слегка разгибаются под соответствующий тупой угол и при необходимости — рихтуются. Соединение дюралюминиевых листов с уголками ниже ватерлинии производится с установкой заклёпок в два ряда в шахматном порядке с шагом 15 мм а выше её — в один ряд с шагом 20 мм. В шов закладывается тонкий слой мастики. Необходимо проследить, чтобы в стык не попал какой-нибудь мусор или металлические опилки.

Крепление дюралюминиевых панелей к деревянным деталям конструкции осуществляется шурупами-саморезами в один ряд с шагом 30 мм — эти соединения находятся достаточно высоко над водой. Палуба носовой оконечности лодки сделана в форме полукруга. Загиб уголка радиусом 650 мм для стыковки бортов и палубного настила производится в сторону предварительно подрезанной горизонтальной полки до ширины 12 мм. Палубный настил над форпиком выполнен составным, из двух панелей, вырезанных из дюралюминиевого листа толщиной 1 мм. Опорой для настила снизу служат две балки: поперечная (по судостроительной терминологии — бимс) и продольная (карлингс).

В месте пересечения балки соединены «вполдерева». Бимс и карлингс позволяют смело наступать на палубу при швартовке носом и отчаливании. Для швартовки лодки в её носу смонтирована ручка-рым. Первая (передняя) палубная панель — съёмная, это крышка люка для доступа в форпик. К каркасному уголку она привинчена шурупами-саморезами. Вторая (следующая за ней) панель боковыми кромками скреплена заклёпками посредством того же уголка с бортами, а к доске-надставке переборки привинчена тоже шурупами-саморезами.

Переборка тоже выполнена из миллиметрового дюралюминиевого листа. К бортам и днищу она прикреплена заклёпками через дюралюминиевые уголки, причём на нижний уголок как раз приходится стык (внахлёст) днищевых панелей и бортовых панелей, если они составные. Здесь же стоит отметить, что поперечного силового набора как такового у лодки нет, поэтому переборка выполняет роль шпангоута, как, впрочем, и транец. Корма моторной лодки — транцевая, то есть плоскосрезанная. Выполнена из листа дюралюминия толщиной 1 мм и надставлена в верхней части пихтовой доской- двадцаткой шириной 125 мм.

Здесь же отмечу, что для того чтобы поднять подвесной мотор повыше над водой, верхнюю кромку транцевой доски сделал выпуклой. Впрочем, такой же выпуклой сделал и верхнюю кромку доски надставки переборки, но с другой целью — для придания палубе выпуклости, чтобы попавшая на неё вода стекала за борт, а не в кокпит. В середине на транцевую доску надел оковку из стальной пластины толщиной 1 мм, чтобы кронштейн крепления мотора не повредил доску. Хотя лодка двухместная, но сиденье (банка) — одно и смонтировано оно не как обычно — поперек лодки, а посередине вдоль неё и чуть наискосок.

Такое расположение банки не только гораздо удобнее для рыбалки, но позволяет рулевому и пассажиру занять любое место в кокпите в зависимости от загруженности плавсредства и волнения вод, а также при необходимости меняться местами прямо на воде и даже на ходу лодки без риска перевернуть её или свалиться за борт самому. Размещение в лодке бензобака объёмом 5 л, коробки для рыболовных снастей, ящика под одежду организовано, по возможности, таким образом, что днище осталось почти полностью свободным, что улучшило условия эксплуатации и обитаемости (если это слово можно употребить для небольшого по площади и открытого всем ветрам кокпита).

Большую, причём сосредоточенную нагрузку на днище лодки передаёт установленная враспор стойка-пиллерс сиденья-банки. Поэтому нижний конец стойки опирается на шайбу довольно большого диаметра из дюралюминиевого листа толщиной 3 мм. Шайба уложена на дно и приклепана к днищу единственной заклёпкой диаметром 10 мм, причем замыкающая головка выполнена в форме шпенька, служащего фиксатором положения нижнего конца трубчатой стойки. Деревянные детали еще до монтажа пропитываются горячей олифой.

Дюралюминиевые детали перед самой окраской очищаются от окисной плёнки (заодно придаётся шероховатость их поверхностям для лучшего сцепления), обезжириваются и грунтуются. Вся лодка после сборки её деталей в единую конструкцию окрашивается эмалью. Форпик пока не герметичен. Поэтому непотопляемость лодки обеспечивают помещённые в него 20 пластиковых баллонов ёмкостью по 1,5 л и две канистры по 10 л, установленные на днище в кормовой части кокпита лодки и прикреплённые, как и бензобак, хомутами к транцу. Вёсла постарался сделать прочными, лёгкими, удобными и непотопляемыми. Представляю их конструкцию.

Веретено весла выполнено из дюралюминиевой трубы диаметром 32 мм и миллиметровой толщиной стенки. В месте подсоединения уключины веретено усиливается изнутри отрезком толстостенной алюминиевой трубы с деревянной пробкой, закреплённой там эпоксидным клеем. Пробка необходима для предотвращения попадания воды в весло и для того, чтобы ось-болт уключины не так интенсивно разбивал отверстие в веретене. Также для увеличения износостойкости на ось между рожками вилки уключины и трубой валька с обеих сторон вставлены фторопластовые шайбы. Лопасть весла изготовлена из листового алюминия средней твердости толщиной 2,5 мм.

Вдоль лопасти, путём изгиба, выполнены два ручья. Крепление ее к веретену производится не напрямую, а через переходную вставку — усилитель корневой части веретена, выполненную из толстостенной алюминиевой трубы наружным диаметром 32 мм, также с деревянной пробкой. Чтобы можно было вставить усилитель в веретено, один конец первого проточен до внутреннего диаметра второго. В другом же конце сделана прорезь для лопасти, конец расплющен и детали склепаны. Усилитель посажен в веретено на эпоксидном клее.

Для прочности соединения в клей можно добавить чистые мелкие металлические опилки или алюминиевую пудру. Возможно изготовление веретена весла из пихты. В этом случае его диаметр, а соответственно и расстояние между рожками вилки уключины следует увеличить в 1.5 раза. Масса лодки не дотягивает даже до 20 кг, а вот водоизмещение (общая масса пассажиров и полезного груза) составила около 130 кг. Лодка оснащается доработанным подвесным мотором «Ветерок» мощностью 8 л.с. (ходил и под 12-силыным). Немаловажное значение имеет заглубление дейдвудной части мотора. У меня мотор максимально поднят, а для предотвращения подсоса воздуха антикавитационпая плита уширена в носовой части и по бокам — к ней снизу приклепана пластина.

В режиме глиссирования заглубление винта составляет около 250 мм что вполне достаточно — трава и мусор, плавающие по воде, до винта не достают. Ещё у подвесного мотора «Ветерок» демонтировал упор, а к заднему борту у днища лодки приклепал дюралюминиевый уголок с блоком из твёрдой резины. Такая подвеска мотора не только лучше гасит вибрацию и удары, но и уменьшает нагрузку на транец. Из последнего соображения крепление мотора в поднятом положении также демонтировал, а двигатель теперь в этом положении держится на левом боку и без упора.

Скорость моторной лодки с мотором «Ветерок-8М» 8 л.с. — до 30 км/ч, а с 12-сильным мотором — до 40 км/ч. С одним водителем даже под 8-сильным двигателем лодка легко выходит на глиссерный режим, а под мотором мощностью 12 л.с. её корпус почти полностью выходит из воды. Дальнейшая езда происходит в экономичном глиссерном режиме (по расходу горючего) для мотора. Замечено, что при наличии на воде ряби скорость выхода лодки на глиссирование возрастает. Счастливого вам плавания или как говорят моряки: семь футов под килем. Только не забудьте надеть спасательные жилеты, даже если вы умеете хорошо плавать.

Моторная лодка для рыбалки: 1 - днище (дюралюминиевый лист s1,6); 2 - сиденье-банка (пихтовая лоска 160x20); 3- кронштейн для установки сиденья-банки (дюралюминиевый уголок 30x30x2,5, 2 ШТ.); 4- внутренняя угловая накладка (дюралюминии, лист s 3, 4 шт.); 5- гнездо уключины; 6 - хомут крепления бензобака и канистр (алюминиевая полоса 20x2, 3 ШТ.); 7 - палубный настил (дюралюминиевый лист s1); 8 - крышка форпика (дюралюминиевый лист s1); 9 — ручка-рым (труба диаметром 10); 10 - продольная подпалубная балка — карлингс (пихтовая доска 80x20); 11- поперечная подпалубная балка бймс (пихтовая доска 80x20): 12 - ящик для снастей; 13 - борт (дюралюминиевый лист s1, 2 шт.); 14 - наружная угловая накладка (s З, 2 ШТ.); 15 - планширь (пихтовая доска 125x20, 2 шт.); 16 - стойка-пиллерс банки-сиденья; 17- переборка (дюралюминиевый лист s1); 18 - доска переборки (пихтовая доска 140x20); 19 - соединительный каркасный элемент (дюралюминиевый уголок 20x20x2); 20 -транцевая доска (пихтовая доска 135х20); 21 - подмоторная накладка (сталь, лист s2); 22- амортизирующий блок (жёсткая резина 60x30x20); 23 - заклёпка диаметром 3; 24- шуруп-саморез; 25 - транец (дюралюминиевый лист s1)

Монтаж стойки (пиллерса) под сиденьем (банкой): 1 - сиденье; 2 - крепеж упорного фланца (шуруп, 4 шт); 3 - упорный фланец (дюралюминий, круг 60); 4 - стойка-пиллерс (дюралюминиевая труба диаметром 20); 5 - шпенек (алюминиевая заклёпка диаметром 10); 6 - упорная шайба (дюралюминий, лист s3); 7 - днище лодки

Выкройки основных детален корпуса (поз. деталей совпадают с рис. общего вида)

Весло: 1- ручка (береза); 2 - веретено (труба 32x1): 3 - пробка (пихта); 4 - усилитель (труба алюми¬ниевая диаметром 30x3); 5 - кронштейн (труба алюминиевая диаметром 32x4); 6 - заклепка (алюминий диаметром 6, 3 шт); 7 - лопасть (дюралюминий, лист s 2,5)

Гнездо уключины: 1 - втулка для штыря (стальная труба диаметром 15x2.25): 2 - накладка (стальной лист s2, 2 шт.)

Уключина в сборе (детали весла - поз. 5. 6 и 7 условно показаны в сечении): 1 - штырь (сталь 35, круг диаметром 10), 2 вилка (сталь 20, полоса 20x3,); 3 - ось весла (болт М6 х 55 с гайкой); 4 - прокладка (фторопластовая шайба, s2); 5 - веретено весла: 6 - усилитель; 7 - пробка

Доработка антикавитационной плиты на подвесном лодочном моторе «Ветерок-8М»


Источник: http://lodki.masteraero.ru/lodka-motor-15.php


Закрыть ... [X]

Проекты яхт, лодок, катеров для самостоятельной постройки Поздравление младших братьев на выпускной

Сделай сам своими руками моторную лодку Сделай сам своими руками моторную лодку Сделай сам своими руками моторную лодку Сделай сам своими руками моторную лодку Сделай сам своими руками моторную лодку Сделай сам своими руками моторную лодку Сделай сам своими руками моторную лодку Сделай сам своими руками моторную лодку